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    3. 柏松

      我是美食主義者柏松,關于百卉千葩的中國古代飲食文化,問我吧!

      民以食為天,華夏大地上,古老的東方農業文明催生了燦爛的中華飲食文化。歷經千年,在不斷的發展、演變、積累過程中,中國人逐漸形成了特色鮮明的飲食民俗,從食物種類、食物制作,到炊具餐具、餐飲禮儀、飲食審美,中華飲食文化個性十足,在人類飲食文化史上獨樹一幟并產生巨大的影響。
      筷子里面含方圓、藏陰陽?大宋官員為何要戴花參宴?周八珍中的烤乳豬用到了哪些烹飪技法?重陽糕上為何彩旗飄飄?……我是《食見中國》的作者柏松,勇于研究的美食主義者。對中華美食感興趣,想探究古代飲食文化奧秘,歡迎與我交流!
      思想 2020-12-01 進行中...
      新穎、大膽、專業、有趣的好問題更有機會獲得回復,開始提問吧!
      18個回復 共25個提問,

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      柒星2020-12-15

      八大菜系如今的區別還有嗎?

      柏松 3天前

      多謝提問!八大菜系的區別必須有的。
      清朝末期,川菜、湘菜、粵菜、魯菜、蘇菜、浙菜、閩菜、徽菜帶著各自鮮明的地方風味自成一派,“八大菜系”逐漸演化成形。
      時至今日不同菜系之間相互交流、借鑒,共同發展,各種融合菜、創新菜層出不窮。在高速的交流融合中,八大菜系在烹飪技法、食材選擇搭配、口味的偏好等方面依然保持著各自的特色。比如:
      川菜擅用炒、燒、蒸、煮等烹飪技法;用料廣泛、調味精妙、善用麻辣,形成麻辣、椒麻、酸辣、紅油、姜汁、蒜泥、椒鹽,等等24種味型,在八大菜系中味型最為豐富;經典川菜有回鍋肉、麻婆豆腐、宮保雞丁、水煮肉片、火鍋等。
      湘菜擅用炒、蒸、臘等技法,制作精細;用料廣泛,口味豐富,講究油重色濃,香辣、軟嫩、鮮香是其特色;代表湘菜有剁椒魚頭、臘味合蒸等。
      粵菜技法多樣,炒、蒸、煮等之外還巧妙采納西餐的焗法等;食材選料廣泛而精細,尤以海鮮為重,味型豐富,清而不淡、嫩而不生、油而不膩;蜜汁叉燒、焗龍蝦、咕嚕肉等是粵菜的代表。
      魯菜擅用燒、爆、炒、蒸等;選料豐富山珍海味無所不包,味型以咸鮮為主,重視用蔥姜蒜增香提味;經典魯菜有蔥燒海參、油爆雙脆、紅燒大蝦等。
      蘇菜技法上以燉、燜、煨、焐見長,對刀工的講究是蘇菜的一大亮點;蘇菜選擇豐富,重視食材顏色的搭配,口味清鮮平和;大煮干絲、松鼠桂魚等是其代表。
      浙菜擅用炒、炸、燴、熘、蒸、燒等;食材講究鮮活、對肉類食材各部位進行精細化處理;注重本味,口味清鮮脆嫩;宋嫂魚羹、西湖醋魚等是代表。
      閩菜擅用炒、燉、蒸、煮等,重視刀工;選料豐富,海鮮較多,口味清淡不薄、鮮甜不膩;經典閩菜有佛跳墻、紅糟雞、淡糟香螺片、肉燕等。
      徽菜擅用燉、燒、蒸、炒、煮等,重視火候;因物產豐富山珍野味、河鮮家禽多就地取材,食材鮮活;重油重色;臭鱖魚、一品鍋等是其代表。

      請問老師,一日三餐是從何時開始的?古人一天只吃兩頓飯嗎?

      柏松 2020-12-15

      多謝提問!
      我們現在習以為常的“三餐制”是經過漫長的歷史演變而來。
      先秦時期實行一日兩餐制。早餐稱作饔,時間在日出之后、日中之前,大約在上午七至九時,《說文解字》中解釋“饔,孰(熟)食也。”所以“饔”本義是熟食,是名詞,它也用作動詞,意為“烹飪”“做早飯”。
      晚餐稱作飧,時間在太陽偏西之后、日入之前,約為下午三至五時,《說文解字》中說“飧,餔也。從夕、食”,意為“晚飯”“做晚飯”。
      兩餐制時人們依從“日出而作,日落而息”的生活規律,因為要勞作,對早餐很重視,晚餐則相對簡單。
      雖然在《戰國策》中有“士三食不得饜”、《莊子》中有“三餐而反”之語,但“三食”“三餐”有可能是貴族在兩餐之外的加餐,先秦文獻中并沒有三餐制普及的明確記載。
      漢魏六朝到唐代,食制逐漸從兩餐制向三餐制演化。到兩宋時期,受生產水平提高、食物日趨豐富、烹飪技法進步、餐飲業飛速發展等諸多因素的影響,人們對日常飲食有了更高的要求,“一日三餐要使饑人飽去”,三餐制逐漸成為固定的餐制。
      宋人的早餐多用粥、羹等,《東京夢華錄》載東京早市:“酒店多點燈燭沽賣,每分不過二十文,并粥飯點心。”中餐大概在正午,多用餅、飯等主食。晚餐時間不太固定,豐富程度各異,貴族階層時常宴飲至達旦,晚餐連著夜宵玉盤珍饈數不勝數。宋代的夜市經濟,尤其是餐飲業的繁華,在三餐制的定型中起到很強的助推作用,從某種層面我們可以感謝宋人,是他們憑借對吃的狂熱追求,把三餐制吃定型。
      宋代三餐制普及的同時還有一部分人家保持兩餐制的習慣,如洪邁《夷堅志》中記載:“二年憔悴在三鴉,無米無錢怎養家?每日兩餐唯是藕,看看口里出蓮花。”保持兩餐制的是窮苦人家,無錢買米只能頓頓吃藕,不是因為丑,是因為窮。

      oxford2020-12-06

      請問辣椒傳入西南、中南地區之前,那里的菜偏向什么味道?

      柏松 2020-12-17

      多謝提問!
      前面有一個問題涉及女性烹飪,我們談到女性是古代烹飪的積極參與者,也是古代飲食文化的優秀建設者。
      “廚”與烹飪的人相關大概始于漢代,《漢書·王嘉傳》中有“長安廚”,指操辦官食的官、主持烹飪的人。“廚娘”一詞的正式出現約在宋代,如宋洪巽撰《旸谷漫錄》中所載技藝超凡廚娘之事。女性參與廚事的時間很早,比如《儀禮》中就有婦女參與谷物類祭祀品制作的記錄。而“廚娘”一詞在宋代出現與宋代經濟繁榮,餐飲水平較高密切相關。“廚娘”職業的出現與女性社會地位的上升之間的關聯還有待進一步探究。
      古代女性憑借特有的勤勞、聰慧、細膩在烹飪界拼得一席之地,典籍中留下許多女性烹飪高手的故事傳說。這里請出幾位,請大家領略她們的風采:
      北魏名門之后盧氏,重視孝道,廚藝傍身,雖然家中有仆人,但釀造、烹飪、儲藏等廚事都親自動手。后來口授《食經》,由兒子崔浩作序流傳于世。從羹湯到蒸肉、烤肉、面點,她留下包括芋子酸羹、跳丸炙、粟黍(粽子)等在內的諸多美食。
      西晉李絡秀,能在一個婢女的幫助下用很短的時間完成十幾個人的餐食,沒聽見她在廚房中有多大動靜,但是做出來的飯菜卻“甚精辦”。
      唐代膳祖,丞相段文昌的家廚。她精通食材的處理、滋味的調配,在段家四十多年間調教了100多位婢女,并從中挑選出9位有悟性的將廚藝傳授給她們。段文昌編寫的《鄒平郡公食憲章》中的美食大多出自膳祖之手。
      宋代比丘尼梵正,《清異錄》記載梵正“庖制精巧”,廚藝已入化境,她參照王維輞川別墅景色,用鲊肉、生魚片、肉干、鹽醬瓜蔬等不同顏色的食材巧妙地擺盤,生動地在餐盤上再現了二十處輞川景色,被譽為“輞川小樣”。
      五代的蕊押班,曾是周世宗宮中的宮女,后流落在外,她“能作蓮花餅餡,有十五隔者,每隔有一折枝蓮花,作十五色。”
      明末董小宛人美廚藝高,她對傳統食譜有自己的思考,制作時“以慧巧變化為之,莫不異妙。”她做的桃膏“如大紅琥珀”,瓜膏“可比金絲內糖”。
      清代四川女子曾懿,寫一手好文章,做一手好菜,她將自己多年的下廚經驗寫成《中饋錄》讓大家轉相效仿,香腸、五香熏魚、醉蟹、泡菜等等,曾懿教的很多是簡便易學的家常菜,放在今天也可以做廚房寶典。

      柏松 2020-12-02

      多謝提問!筷子終于成功地引起關注!
      筷子,是最具中國文化象征意義的標志性食器。作為使用筷子做食器的中國人,我們應該感到驕傲,不僅因為我們能自如地使用筷子,還因為筷子中沉淀了太多的文化因素,天圓地方僅是其一。
      說筷子里面含方圓,是指筷子的外形而言。今天中國人使用的筷子外形是細長的條棍,大約二十五厘米長。仔細看,入口的一端圓形、很光滑,不會傷口唇;手執的一端為方形,有明顯的四方棱角,能防止筷子滑動。中國筷子如此精妙的外形,是歷經千百年演變而成。
      筷子從明代開始定型為方首圓足,其造型藏著深意。古人將“天圓地方”的宇宙觀運用到筷子的造型上,圓形象征天,方形象征地。
      天圓地方的造型讓筷子幻化為一個小宇宙,以方圓并舉,寓意天人合一、天長地久,因此筷子成為人們祈求時空萬變、福氣綿綿的吉祥物。不少家庭收納干凈筷子入筷籠中時,總是習慣將入口端朝上豎立放,入口端朝上清潔衛生,更重要的是代表天圓地方的筷子齊齊地立在筷籠中,好似吉祥物為家人默默祈福。
      所以,收納筷子時請圓頭朝上!
      關于中國人什么時候開始使用筷子,有學者認為半坡村落文化遺址出土的骨針和骨制兩端器都有可能被先民當做筷子使用,根據這一說法六千多年前筷子(筷子的雛形)已經出現。
      選擇筷子為取食器估計應該與陶器的出現和先民所處的自然環境相關,陶器出現后先民可以用陶器煮熟食物,用陶器盛食物,選用身邊隨處可見的樹枝做取食器,不但便捷,還能防燙。從“大禹折枝成筷子”傳說中我們不難找到筷子起源的線索。

      中日朝/韓飲食有什么異同?日朝/韓飲食文化有哪些受中國的影響?

      柏松 2020-12-10

      多謝提問!
      清李漁在《閑情偶寄·器玩部》中說:“人無貴賤,家無貧富,飲食器皿皆所必需。”吃飯的工具,重要性不容置疑。
      餐具的使用是人類進入飲食文明的重要標志。我們的餐具文化經歷了數千年的發展歷程,隨著時代的進步,生產力的發展,飲食結構和飲食方式的變化,古人餐桌上的餐具逐漸從簡陋向豐富、精致方向發展。大致而言古代餐具包括盛食器、進食器、酒水器等幾大類,如:簋、豆、盂、盤,筷、勺,壺、罐、杯、尊、爵、觥,等等。
      作為餐具的盤很早就出現,據考古發現新石器時代已有紅陶材質的盤。
      身份不同,餐具各異,比如,周王室根據爵秩等級的不同,在舊制基礎上創設了一套列鼎制度:天子九鼎、卿七鼎、大夫五鼎、士三鼎或一鼎,用鼎數量為九至一的奇數,貴族等級與用鼎數量嚴密地捆綁在一起,隨級而降。從針對周天子的規范細則看,無疑用鼎數量的多寡,標明身份的高低有別。九是至尊之數,只有最高級別、貴為天子才有資格使用九鼎。
      鼎是盛裝肉類食物的,依禮制使用九至一的奇數,為與鼎組配,盛放黍、稷、稻、粱等主食的器具簋采用偶數。就正鼎而言,鼎與簋組配遵照如下原則:九鼎配八簋、七鼎配六簋、五鼎配四簋、三鼎配二簋、一鼎無簋。說到底,還是級別高的數量多,級別低只能用一鼎的人,連用簋的資格都沒有。

      柏松 2020-12-06

      多謝提問!請東坡粉絲看過來!
      蘇東坡不僅僅是一個美食愛好者,在中國飲食文化史上蘇東坡是最閃亮的那顆星,作為文學界的頂級美食家,烹飪界的金牌技師,他留下的東坡美食系列至今仍然是無數人的最愛。
      東坡肉好似藝術品,蘇東坡是該作品的原始版權所有者。初到黃州蘇東坡一邊感慨“自笑平生為口忙,老來事業轉荒唐”,一邊為生計打拼。隨后蘇東坡發現黃州豬肉便宜,當地人卻不會制作,于是經過琢磨他解鎖了制作豬肉新方法。為此蘇東坡還專門寫了篇《豬肉頌》分享制作時掌握火候的竅門,“慢著火、少著水,火候足時它自美”,至今,這還是制作東坡肉的真訣。
      除了東坡肉,帶東坡名頭的還有東坡魚、東坡肘子,東坡羹、東坡豆腐、東坡餅,等等,這其中有些是附會東坡之名,有些是蘇東坡親自認領,比如“東坡魚”“東坡羹”,這里安利“東坡魚”“東坡羹”的做法。
      “東坡魚”:選取新鮮的鯽魚或者鯉魚洗凈后用刀輕劃魚身,便于魚入味和成熟,劃的時候入刀深淺相同,不能劃破魚皮,間距還要整齊,然后用鹽腌制。將魚與白菜心、數段蔥白一起煎到半熟,為保持魚的形狀不得翻攪;再加生姜、蘿卜汁、酒少許,三樣東西用量相當,均勻放入后煮至魚熟;起鍋前加入切成細絲的橘皮,即可食用。(橘皮是亮點。)
      “東坡羹”:大白菜、圓菜頭、蘿卜、薺菜等洗凈,多揉洗幾次去除蔬菜中的苦汁;鍋中倒水,邊沿抹點油,下入切碎的蔬菜,下入米粉、少許姜,攪拌,煮成羹即可。(蔬菜品種可以隨意換。)
      蘇東坡手把手教了,中華小當家不妨一試!
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      柏松 2020-12-14

      多謝再次提問!
      食禮是千百年飲食文化傳承演變而來,進食有禮中的禮儀都與美食有關,“食禮”中的“食”限定了這類禮儀的范圍。
      美食的誕生情況多種多樣,古人在進食的時候大多會自然而然遵從食禮,包括筷子禮儀,如果是參加宴會,禮儀則更嚴格繁復。餐桌,是最能體現生活儀式感的地方。
      從先秦時期人們對如何用手“吃飯”的規范上,我們可以推知古人對食禮的重視:飯前必須洗手;吃飯時不能當眾搓手,因為臨飯前兩手摩擦會生污垢;不能顛簸給飯降溫,應該等待飯自然冷卻再取用;不能用筷子吃飯(先秦時候吃飯只能用手,不能用筷子,如果因為心急,嫌飯燙而用筷子吃飯即為失禮);不能大把摶飯團爭多,大家一起吃飯時要“共食不飽”講究禮讓;不能大口吃飯,肆意大口咀嚼;吃飯不能過飽,吃完三個飯團,必須在主人殷勤相勸時才能再吃。
      說到食用步驟,一些特別的美食尤其需要講究,比如吃烤鴨,曾有外國朋友把手掌當做餐盤,把鴨餅直接放手掌上裹點肉和蔥就開咬,還一個勁兒夸獎好吃。但是這樣不了解食用烤鴨的正確方法,粗放地用手掌放餅裹肉,最多算吃了烤鴨,談不上品嘗。吃北京烤鴨時盤中鋪好溫乎的荷葉餅,鴨肉、蔥絲等蘸醬,再用鴨餅包緊卷成筒,吃的時候豎著咬開,一口能嘗到勁道的鴨餅,帶著果木香、醬香的烤鴨肉,清爽的蔥絲、黃瓜絲、蘿卜絲等。食用方法對了,才能尋得真滋味。
      類似的美食享用步驟中蘊含著食禮,對進食方式的規范,一方面體現出文明,另一方面也讓人能以最佳方式打開美食,品嘗到最好的滋味,這也是中餐的精妙之處。

      請問柏老師,現在有哪些家常菜是古代傳下來的?

      柏松 2020-12-11

      多謝提問!這個問題太可愛!
      正宗古早味,世代永流傳!
      寬泛地說今天的家常菜可都是由古代傳承而來,列個菜單:粉蒸肉、醬肉、蒸臘肉、炒肉絲、炒肉片、紅煨羊肉、燒羊肉、炙羊心、炙羊腰、蘑菇煨雞、栗子炒雞、干蒸鴨、燉鴨、燒鵝、家常煎魚、鯉魚湯、炒蟹粉、醉蝦、茶葉蛋、芙蓉豆腐、芋煨白菜、豬油煮蘿卜、煨冬瓜、……
      大家是不是很眼熟,有葷有素,都是家常菜。其實,以上菜單原封不動照搬自古代食單。
      說到家常菜的制作,大家最為熟悉的也許是“炒”,“炒法”也是中國烹飪的獨門絕技,這里介紹一款最早出現的“炒菜”,北魏賈思勰《齊民要術》中所記載的“炒肥鴨”:
      選新生極肥的子鴨,宰殺后去掉鴨頭、內臟,進行腌制,然后清洗干凈。剔除鴨子的骨頭,將鴨肉細細地切碎;選取白凈水嫩的蔥頭,也細細地切絲備用。生火,朝鍋內倒入鹽豉汁;鹽豉汁在鍋內逐漸蒸騰后,倒入切碎的鴨肉快速翻炒,起鍋前加入花椒、姜末、蔥絲等作料。待肉香四溢,即可!
      做這道菜無需另外放油,完全用高溫逼出肥鴨內部油脂,非常符合現代的健康飲食要求。這樣做出來的鴨肉,因高溫下的短時翻炒鎖住了鴨肉的水分,讓鴨肉在成熟的同時保住了鮮嫩,肉質有明顯的脂香卻不油膩,鴨肉新鮮細膩,充盈著豉汁香。
      強烈推薦大家試做這款古早味的炒鴨!
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      好問題!我也很難準確定義,但是可以從平臺技術的角度聊一聊為什么粉絲變成了一個“圈”。
      飯圈大體指“各類粉絲共同形成的圈層”。說它是圈層,因為它形成了自己的風格、文化,里面的人有了共同的身份,與外面的人產生了行為和心理的區分,也就可以標出界線。
      我認為當下的“飯圈”形成與以微博為代表的“平臺”有很大關系。以往的各家粉絲群體,通常活躍在論壇板塊或者百度貼吧,真正意義上的圈地自萌。
      但微博平臺把所有人聚集在一起,形成了所謂的“類緣空間(affinity space)”——所有人都可進入,路人可以圍觀,有好感的可以嘗試,狂熱的也可以找到同類。
      在新的平臺空間里,粉絲不但看到了自家兄弟姐妹,還看到了千千萬其他明星的粉絲,恍然大悟原來追星的世界這么廣大。這會讓我們想到本尼迪克特·安德森對印刷資本主義與想象共同體的討論。
      如果說通過閱讀某種語言的出版物,靠想象都可以形成共同體,那么微博上看見彼此的粉絲更可以把彼此構建成一個“圈子”:原來我們追星的方法這么相似,原來我們都要做數據,原來我們都會p圖剪視頻,雖然我們可能受不了對方,但我們“罵人”的方式都差不多。
      在平臺空間下,大家在競爭、扶持、對抗、沖突中不斷確認眼神,發展出新的風格和方法,一個更廣大的“飯圈”(超越某個具體的粉絲組織)認同形成了。
      同時,平臺又有公共屬性,很多社會議題也會討論,其他的圈層也活躍其中。那么飯圈在與外部的交流過程中,會進一步明確自身的身份,勾畫出更確定的界線。

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      感謝提問,很棒的問題~我最近也常常思索,以下是不成熟的想法。
      從捍衛人性的“應然”角度,每個人的私人生活都應該受到尊重、得到保護。但偶像作為公共人物,從公眾注意力中獲取了大量利益,因而讓渡部分私人空間交給公眾觀看,這從來都是明星的職業需要。
      不過,明星的公私界線并無明確規定,它在多方協商中形成,因此也常常會偏移,引發爭議。
      這種矛盾在當下內娛尤其尖銳。在移動、平臺、社交媒介環境下,流量明星與粉絲之間形成了高度的”相互可見性”,雙方的關系也是“戰略合作”的。流量明星在“被看見”的過程中獲得了很大的權力,這勢必要暴露更多“私人”的面向,才能持續收獲關注。
      飯圈經常會流通一些接送機的圖片,上下班的圖片,以及各種場合的“生圖”。明星自己則要開直播,曬生活。
      廣義地講,這些都是明星的“營業”范圍。這和傳統媒體時代的狗仔偷拍非常不同,因為這些曝露是主動的,積極的,雙方默契下進行的。
      在這種不斷增強的相互可見過程中,偶像的私生活空間勢必縮小。這是新技術與偶像商業模式決定的。
      —————————————————(這是分割線)
      戀愛與私生活有關,但基本是另一個問題。
      能不能戀愛和偶像的類型有關。
      竇唯和王菲是曾經的神仙眷侶。
      張杰和謝娜是同人圈知名CP。
      鹿晗關曉彤引發爭議,但是數年過去,也漸漸厘清了和粉絲的關系。
      李榮浩和楊丞琳受到祝福無數。
      在養成系偶像中,戀愛則是禁忌,最典型的是男團選秀偶像(如R1SE)或面對面偶像(如SNH48)。這種禁忌體現了一些重要的、但未被言明的商業準則。舉例而言:1)這些偶像團體通常會販賣戀愛幻想 2)這些偶像團體有非常明確的性別細分市場 3)這些偶像團體運營倚重粉絲的數據和金錢投入。
      簡而言之,這種禁忌是粉絲(作為消費者)與藝人(作為商家)之間形成的商業契約。
      但是,這是不是與人性產生矛盾了呢?商業與人性大概總是難以調和吧。
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